arh_claudiupopa

Membru
  • Content count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About arh_claudiupopa

  • Rank
    Member
  • Birthday 03/26/1984

Informații personale

  • Sexul
    Masculin
  • Biciclete
    Carver XP 500 full custom, KogaM Exercises stock, Rockrider 6.3 full custom, Kotter sport 1978 restaurat, DHS pliabil pentru drumurile capitalei
  • Localitate
    Bucuresti
  • Biografie
    Da
  • Ocupaţie
    Arhitect de Interior
  • Firma
    SC. Ycho Interiors SRL
  1. Recapitulam ? intre 4 nu te ploua :) Eu voi lua un u-lock si un set de pitlock pentru linistea sufletului.
  2. Salut. Ma inscriu si eu pentru o comanda peste aprox 1 sapt.
  3. Daca vedeti cursiera din imagine, va rog sa ma contactati urgent la 0722 402 661. Fata de foto, are un portbagaj demontabil, pedale half-spd spindle wellgo, saua este SI Shiver, o aparatoare de noroi de downtube, suport de bidon alb Zefal, computer BBB alb, un maimutoi de 3cm legat de toptube, si un lacat Abus Bordo rosu montat pe seatutbe. Link - http://imageshack.us/photo/my-images/96/dsc1253ca.jpg/ Uploaded with ImageShack.us
  4. Salutari. Muscatura sus mentionata apare cind roata sufera un impact concentrat (de regula o muchie vie) care comprima anvelopa si camera pina cind se turtesc de janta, iar efectul este aparent pe camera care este lezata in punctele care corespund cu fata interioara a jantei (doi colti de sarpe).. uneori rezista doar cu o urma locala, dar e de cele mai multe ori o avarie totala, si incomod de peticit. Presiunea scazuta este factorul principal in acest caz (si hazardul), iar problemele pot sa apara si la janta care este lovita foarte concentrat. Eu sunt curios de unde stie toata lumea ce presiune foloseste cu asa mare acuratete. Recunosc ca din cele 10 biciclete pe care le-am avut, numai una e cursiera, si pompele pe care le am (si alea fara numar :) ) sunt capabile sa umfle si sa masoare cu precizie pina pe la 80-90 psi (si acolo GREU) dar nu peste.... In acest sens am achizitionat o pompa de mina Lezyne cu furtun flexibil, care este modelul HP pentru presiuni mari. Problema cu ea este ca nu are indicator, si ma gasesc umflind pina cind devine efortul prea mare de a impinge. Habar nu am valoric ce presiune e in camera, dar roata e ca o radiera de tare. In aceasta situatie simt ca la muchii ascutite (trepte, borduri) se comprima cam jumatate din balon (25) si nu ma tem de snakebite, dar la viteze mici (20km/h).... Valoroasa info cu camerele Decathlon, tocmai am luat o pereche, si ma bucuram ca sunt noi si lucioase...
  5. `Neatza. La Kross platesti mai putin brandul, si practic ai componente superioare. Kona cistiga dpdv estetic, si la faptul ca multe componente sunt etichetate de ei, ceea ce ii ofera o oarecare unitate. Ca performanta, Kross este peste. Dimensiunea cadrului ar trebui sa fie 20" - 20.5" dar merge si 19 daca nu vrei sa faci ture extrem de lungi. Eu sper ca noile grupuri de la shimano sunt mai fiabile decit cele precedente (altus/acera), in mod cert arata mult mai bine si au preluat ceva trasaturi de design de la fratii mai mari. Succes
  6. Salut. Modificarile aduse configuratiei ghidon/pipa/distantiere pot sa aiba impact foarte mare asupra manevrabilitatii si confortului. O schema sumara ar fi cam asa - Lungimea pipei determina distributia greutatii fata/spate, rapiditatea virajelor, extensia bratelor si pozitia aerodinamica, controlul la urcare/coborare. Inaltimea lui este mai permisiva, in sensul ca afecteaza toate cele enumerate dar in mai mica masura (pentru ca nu modifici geometria ansamblului foarte mult) si cea mai simpla solutie pentru asta este sa ridici pipa din distantiere sub dinsa, pina cind ramine numai 75-80% din tija furcii vizibila in pipa. De la acel punct, singura solutie care sa nu distorsioneze caracteristicile sus-mentionate ar fi sa modifici unghiul pipei, dar nu lungimea ei (in masura in care e ok pentru tine). Exista pipe reglabile cu o plaja mare de unghiuri, de regula erau utilizate temporar pina cind se afla unghiul si inaltimea optima pentru a trece la un sistem fix, dar acum se fabrica niste produse de calitate, durabile si relativ usoare (BBB, PRO, Longus). Cu toate aceste reglaje in consideratie, este o solutie mult mai simpla aceea de a urma trendul actual - pipa mai scurta cu 2-3cm, ghidon cu inaltare 2-3cm si mai lat cu 4-6cm total (obtii o pozitie mai strinsa, viraje mai rapide, manevrabilitate pe coborare, incredere (really), control al rotii din fata, si multe altele. Se pierde ceva tractiune cu roata din fata pe urcari abrupte, dar asta se poate compensa oarecum din pozitia corpului. Succes.
  7. Toate operatiunile legate de servisarea furcilor si amortizoarelor trebuie facute cu manualul linga, si nu cu bunul simt, pt ca multe aspecte constructive par neintuitive la prima vedere... Dar nu e complicat si in principiu nu necesita scule deosebite, doar sa pui niste banda izolatoare electrica sau scotch pe falcile cheilor ca sa nu avariezi piulitele din aluminiu (pt ca va fi inestetic dupa aceea). Daca se dovedeste ca este oxidat total, cel mai bine e sa iei un nou ansamblu poplock complet, pt ca nu prea ai cum sa-l faci sa culiseze ca nou deci prin indepartarea mecanica a ruginei ... Mult succes :)
  8. Salut. Mereu m-a atras ideea acestor curse, poate pentru ca sunt un pic mai putin solicitante fizic (sau mai bine zis sunt adaptate unui alt gen de ciclist - eu cred ca as avea nevoie de foarte mult antrenament ca sa tin pasul cu plutonul) ... Parca exprima ceva mai bine ideea de libertate si autonomie decit cursele sub presiune. Daca mai sunt doritori de o tura lunga in vara asta, m-as inscrie si eu :)
  9. Salut. Un cablu bun de regula vine din serii unde se fac testari pe esantioane (1 din 1000 este fortat pina la rupere) si daca nu se comporta corect, tot esantionul e reciclat. Avind in vedere ca e o componenta ieftina dar critica, cred ca se justifica un cablu bun, in acest sens tind sa tin cu Jagwire... Evident Shimano, si mai recent cablurile teflonate acoperite sunt de regula de foarte buna calitate. Toate orbiteaza in jurul a 2-3 euro. Ruptura apare la bila/capat, uneori se farimiteaza capatul, alteori iese pur si simplu... N-am auzit nici eu sa se rupa in cimp daca nu a fost lovit sau frint rau inainte (impact, sau chiar o chestie triviala cum ar fi agatatul de clanta cind intrii in casa... Nu se rupe dar face o pensa, care cuiseaza greu).. O fibra individuala e destul de zdravana in sine :)
  10. Salut. Sistemele de pop-lock sau travel ajust, practic orice reglaj care presupune ca un cablu sa aiba terminatia in interiorul unui ansamblu poate sa aiba mari probleme cu apa si murdaria. De regula cablul iese din bowden la capat, este liber si orice s-ar prelinge de-a lungul lui este suflat/evaporat acolo. La cele care nu rotesc capacul/butonul exterior, si cablul patrunde in furca, el aduce mereu cite putin, si daca nu este demontat si curatat odata pe an, umiditatea se acumuleaza in furca si poate oxida comutatorul si resortul de revenire. Am observat asta la o furca Manitou Black si la un Minute, ambele aveau racordul intern ruginit, chiar daca aparent sigiliarea este foarte buna. Posibil sa fie si ceva condens, in orice caz apa -> rugina, dizlocarea lubrefiantului si in final - gripare.
  11. Salut. Acum ca a trecut ceva timp, ne poti povesti putin despre ochelarii Liberty Sport ? E o varianta mai scumpa decit cu clip dar elimina neajunsurile. Intrebarea este - in pret includ control la ochi si prescriptia, lentilele si toate cele ? Si nu in ultimul rind cum e cu vederea periferica, pt ca lentila n-are cum sa aiba curbura corecta conform prescriptiei la periferie si vad ca la acest model cimpul e ingustat din acest motiv. Multumesc.
  12. In final am reusit sa stabilesc o metoda pentru aprecierea uzurii care de aceasta data nu mai lasa loc de interpretare. Comparatia cu un pinion nou are problema ca trebuie sa potrivesti virfurile pe dinti cu profilatura similara, si asta e greu de nimerit pe ciuci si fara lumina. Asa ca am incercat sa gasesc un obiect cilindric care sa intre la fix intre 2 dinti buni - am gasit diverse capete rotunde de surub si cel mai potrivit este un adaptor de imbus de la un multi tool. Diametrul este putin sub 1cm (0.98 aprox) si el nu intra la fix intre dintii noi, mai ramine sub el pina la baza rampei inca 0.2mm. Prin urmare, trebuie plimbat acest instrument printre dintii pinioanelor uzate, daca ajunge sa aiba miscare laterala, atunci e clar ca distanta efectiva dintre umerii rampei a crescut incit sa afecteze performanta. Pinionul pe care mai sare lantul are miscare laterala de 0.1mm... Deci toleranta e mica de tot. Ideea e sa nu intre 1cm diametru intre dinti. - Daca intra, sa intre fest. Daca se misca, cit de putin lateral, cu un lant nou va putea sari. Daca se misca lateral peste 0.1 cred ca sare garantat si cel mai bine e sa mearga cu lantul vechi sau la reciclat. - La un pinion nou, acest instrument de masura nu intra nicaieri intre perechile de dinti complet, lasa acelasi 0.2-0.3 sub el, pe care-l observasem pe pinionul de 32 la caseta uzata. Cam asa arata pacientul, si sper sa-l mai pot folosi macar in vara lui 2013 (nu din loialitate ci pt ca unul nou e scump) http://imageshack.us/photo/my-images/534/pinioane.jpg/
  13. As dori o lamurire scurta legat de uzura pinioanelor - Am o caseta SLX 11-32 cu spider de alu care tine 3 pinioane realizate din alu, apoi am un bloc de 4 nituite din otel, si 2 pinioane (11 si 13) libere direct pe caseta, cu inelul aferent de inchidere. Am observat ca suprafata de contact a dintilor cu rolele lantului se turteste de la apasare, si materialul este impins spre lateral, dintele efectiv latindu-se si formind un fel de talpa curba pe care calca rola.. Acest lucru l-am observat dupa primii 50km, si dupa un sezon, aceste portiuni de metal deformate ajunsesera la 0.2mm pe ambele parti ale dintilor mediani (cei mai folositi).... Credeam ca uzura normala face ca materialul sa se desprinda putin cite putin si nu sa ramina pe pinion... Lantul era mai zgomotos, si am decis sa pilesc dintele (doar excedentul de material din laturi) si din 2-3 miscari l-am adus la latimea initiala. Zgomotul a disparut si cred ca si schimbarea a fost imbunatatita. Acum din nou am aceste margini, sunt undeva la 0.1mm numai pe primele pinioane din blocul nituit (14-16) pe care din pacate merg cel mai mult (imi place sa schimb foile ca doar de-aia le am).... Intrebarea este - le las acolo sa creasca mari ? sau trebuie eliminate ? vitezele se schimba bine, lantul e ok in parametrii (masurat cu lera) - ii voi pune un lant nou in citeva zile, pt ca lantul de acum nu mai are electroplacarea (l-am curatat cu diluant de vopsea de prea multe ori - BAD IDEEA) Pentru aprecierea uzurii la caseta folosesc un bloc de pin. shimano SIS care este aproape nou, si verific distanta dintre virfurile dintilor (in prezent la SLX este cu 0.25mm mai mare masurata pe cel mai obosit pinion). E important sa se masoare astfel dintii compatibili (shimano megarange pastreaza designul ambutisarii intre serii, si daca suprapunem pinion de 16 nou peste cel uzat si aliniem si profilul dintilor, este o metoda garantata). By the way- se gasesc pinioane separat pentru 9 viteze ? am vazut pt XTR dar nu prea e avantajos.. macar 11 si 13 ? Multumesc
  14. Salut. O solutie la care m-am gindit ca ar fi ideala pentru protectia carbonului in aceste situatii este in urmatorul fel - - clemele au suprafata de contact redusa, iar efortul la care este supusa tubulatura cadrului e diferit de cel pentru care a fost proiectat. Sunt multe tipuri de suport low cost a caror clema este total nepotrivita, prin felul in care stringe in doua puncte diametral opuse. Luind in considerare cum se fac clemele pentru tija de sa, este importanta distribuirea efortului, cu atit mai mult cu cit rolul acelui brat este de stabilizare si balansul bicicletei tot in acel punct de contact se aplica (cu inertia ei laterala, si efectul vintului real si aparent). - Solutia ar fi cu ajutorul unui cizmar - fabricarea unui manson din piele/cauciuc de aprox 2mm grosime, care sa fie cusut de o foaie de tabla subtire... apoi pe partea opusa, din nou cauciuc, ca sa asiguram contactul cu clema. Acest sistem tip senvis se va comporta ca o clema mare si lata, va fi croit exact pentru cadrul respectiv, si va permite sa stringi clema cu mai multa incredere... carbonul e tare, si prin distribuirea efortului se poate realiza o legatura impecabila. Cauciucul nu scapa, mai ales sub forma de coala mulata, e incredibil de aderent daca e de buna calitate. Evident ca totul trebuie sa fie curat, si corzile elastice cu carlig sunt foarte bune pentru limitarea balansului...
  15. Salut. Ceva torsiune in furca cind cotesti mereu va fi, acest factor este redus semnificativ numai prin trecerea la sistemul bolt-on, care cupleaza deosebit de zdravan partea inferioara, fara sa concentreze precomprimarea intr-un spatiu mic. La furcile cu urechi clasice de xc cu bratele subtiri si fara sisteme speciale (cum ar fi podul dublu magura) este normal sa se deformeze intr-atit incit sa atinga un disc supradimensionat (185-200) dar nu ar trebui sa se simta la 160, chiar daca placutele sunt aproape de disc. Mult mai stresant este sa aliniezi etrierul din fundul cadrelor cadrele FS care se lasa nitel cind te sui pe ele. In concluzie - trebuie verificata distanta placute-disc, sa fie echilibrata (la hidraulice) sau bine proportionata la mecanice, dupa care trebuie strins tare QR-ul sau surubul, insa in limitele nominale (se pot avaria in multiple feluri daca sunt strinse prea mult) - Lungimea levierului de QR nu va permite depasirea fortei maxime oricum. Alte sfaturi din exp. personala - scoate arcurile, nu fac decit sa incomodeze. Foloseste bucse de otel sau cu insertie de otel, nu din aluminiu ca nu stabilesc un contact bun cu furca/cadrul. In materie de QR, cele cu cama interna sunt superioare in practica, si un test intr-o revista germana a stabilit ca XT-urile (si XTR) sunt cele mai fiabile in acest sens (a se intelege ca string bine - 15% peste cele cu cama externa). Sistemul RWS de la DT swiss (iteratia recenta cu piese metalice nu compozite) e foarte fain, desi inginereste solicita axul si la tractiune si la torsiune, iar el subtire fiind nu cred ca apreciaza. QR de fite ar fi cele cu bucsa de alama, nu cauta titan sau perforate daca te intereseaza forta de stringere, toate sunt compromisuri in acest sens. Ax bolt cu piulite e o idee buna pentru rigiditate maxima, insa e delicat de echilibrat compresia pe cupe/conuri, si in general sunt foarte proaste si crapa, asa groase cum sunt.. Otel necalit. Cele de BMX sunt mult mai durabile, insa nu stiu daca au lungimea suficienta. Trebuie sa cari cu tine o mica cheie (not really a problem) si cistigul de greutate nu e chiar asa de mare (piulitele sunt masive in general). Hope it helps. Bafta