majikstone

Membru
  • Content Count

    4,607
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    119

majikstone last won the day on October 10

majikstone had the most liked content!

Community Reputation

3,670 Excellent

2 Followers

About majikstone

  • Rank
    Senior Member
  • Birthday 02/06/1991

Profile Fields

  • Localitate
    Paris / Cluj-Napoca
  • Biciclete
    CBT Italia Necer, Holdsworth Brevet, Vortrieb
  • Ocupaţie
    inginer
  • Arii de interes
    ciclismul pe (si ocazional si pe langa) sosea

Recent Profile Visitors

27,863 profile views
  1. majikstone

    La 90 de ani pe Alpe d'Huez, in 2 ore si 12 minute. (linkul e de pe Facebook, nu stiu daca il va vedea toata lumea)
  2. majikstone

    Un prim review al noului cadru dupa cam 400 km cu el: The good: e ceva mai rigid, reactiv si stabil la accelerari bruste si cand pedalez ridicat din sa (nu ca as face asta in mod uzual), si in acelasi timp e comparabil de confortabil, ba chiar as zice ca in anumite situatii (pavate si asfalt de extrem de proasta calitate) e chiar mai confortabil decat cel de otel pe care l-a inlocuit. E destul de ciudata senzatia, dar desi la trecerea peste denivelari nu se simte neaparat elastic, cum se simtea cel de otel, ci mai degraba rigid, vibratiile si socurile percepute la nivelul seii si al ghidonului sunt puternic amortizate, iar pe pavate diferenta e de-a dreptul socanta. Iar la finalul turelor de pana in 4 ore (ca mai lungi n-am avut ocazia sa fac) ma simt excelent, fara nici un disconfort. Bonus, n-am avut nici cea mai mica problema sa reglez schimbatorul fata braze-on la inaltimea potrivita pentru foile 46/30, desi multe cadre de sosea cu braze-on au problema asta. Altfel, e mult prea devreme sa discut de orice beneficii de performanta. Cine sustine dupa 2-3 ture cu un cadru nou ca "e mai rapid cu x km/h" vorbeste prostii, sunt mult prea multe variabile in joc. Mai discutam dupa vreo 5.000 km si dupa ce fac un script in R care sa compare statistic datele de putere, viteza si heart rate adunate cu vechiul cadru cu cele adunate cu noul cadru si care sa spuna daca si realmente cu cat e mai rapid sau eficient energetic "in viata reala". Altfel, 1 kg in minus e 1 kg in minus, iar asta o sa faca cu siguranta bicicleta mai usor de carat pe scarile blocului Matematic si fizic, evident ca greutatea mai scazuta si profilul mai aerodinamic inseamna ca voi fi ceva mai rapid. Cu cat si in ce masura e relevant statistic... mai vorbim peste cateva luni. Daca am castigat 10W sau 0.5 km/h in regimul in care ma dau eu e mare, mare lucru. The bad: sincer... cam nimic momentan. Nu pot sa spun ca ii gasesc vreun defect major, dar ar fi cateva minore, initial foarte agasante, dar in mare masura rezolvate la momentul de fata. The ugly: tot ce tine de internal cable routing, care e din punctul meu de vedere o mizerie inutila, cauzatoare de nenumarate probleme, pentru niste beneficii infime: - cablul si camasa franei spate fac un unghi prea mare cu planul cadrului cand ies din top tube aproape de seat-tube, iar rezultatul e ca ma lovesc ocazional cu coapsa stanga de ele - prima instalare a cablurilor de schimbator a fost un calvar, mai ales trecerea cablului de schimbator spate prin chainstay (cu care am pierdut lejer mai bine de o ora) - cablul franei spate se lovea si bazaia in interiorul top tube-ului (in parte din cauza ca profilul top tube-ului e foarte plat) - am adaugat niste liner pe lungimea lui in interiorul cadrului, ceea ce a redus foarte semnificativ (dar nu chiar complet) intensitatea si frecventa bazaitului - cablurile de schimbator si cel al franei spate sufera de o frecare semnificativ mai puternica decat in cazul fostului cadru, la care erau routate extern, ceea ce creste (perceptibil la inceput, irelevant acum) efortul la schimbarea vitezelor; de bine, de rau, folosesc niste cabluri de foarte buna calitate (Jagwire Pro Slick, fara teflon sau alte bazaconii, dar foarte puternic polishate si marginal mai subtiri decat cele uzuale), iar Ultegra R8000 ramane in continuare o bijuterie cand vine vorba de precizia schimbarii vitezelor, dar cu alte groupseturi si cabluri e posibil sa apara probleme semnificative la schimbarea vitezelor Daca pana acum banuiam ca principalul motiv pentru care plebea se arunca pe Di2/eTap ca lupii în stână (dincolo de faptul ca au bani de aruncat pe geam sau ca i-a lovit criza varstei mijlocii) e faptul ca sunt incapabili sa instaleze sau regleze corect un groupset mecanic pe un cadru cu internal cable routing, acum m-am lamurit definitiv. Intr-adevar, asta cere multa rabdare, oarece studii de specialitate, si eventual si 2-3 beri, si e doar una dintre multele directii de dezvoltare ale tehnologiei bicicletelor de sosea care ofera beneficii marginale acelor 5% ciclisti de performanta cu pretul multor batai de cap (si/sau bani cheltuiti inutil) in contul de 95% de ciclisti care pedaleaza de placere si care, in mare parte, nu prea au cunostinte nici teoretice nici practice de inginerie sau mecanica. Asta aparent se numeste progres.
  3. majikstone

    Adevărat s-a votat!
  4. majikstone

    Da, stiu, si stau extrem de prost la capitolul asta. Asta nu inseamna ca am de gand sa schimb ceva in mod radical la pozitia mea pe bicicleta, dintr-o serie lunga de motive pe care nu vreau sa ma apuc sa le insir aici. Pe trainer pot pedala si fara sa pun presiune pe maini, dar nu vad de ce mi-as solicita suplimentar muschii abdomenului si ai spatelui cand pot sa las greutatea aia pe brate cu disconfort si efort zero.
  5. majikstone

    Eu nici la piata nu ma duc cu bicicleta fara ele. Fac bataturi foarte usor, si pe langa asta simt ca aderenta e mult prea precara in momentul in care incep sa transpir. Bun, pe trainer aderenta e irelevanta, dar tot nu e ok daca fac bataturi din cauza cauciucului de pe manete.
  6. majikstone

    Da, la fel pedalez si eu pe trainer, nu are sens sa mai ud si tricourile, iar fara ele ma racoresc mai bine. Manusile in schimb le port.
  7. majikstone

    @EyesOnly si eu transpir intens pe bicicleta, si cu atat mai mult pe trainer. Ventilator nu folosesc, in cel mai bun caz deschid usor geamul (cu conditia sa nu fiu invadat de insecte). Da, transpir mult si fac balta sub mine (si ajunge ud leoarca prosopul pe care il tin pe ghidon si top tube), dar mi se pare rezonabil de confortabil asa. Asta la o temperatura a camerei intre 21 si 23 de grade (ceva mai mare la finalul antrenamentului, din motive evidente). Altfel, cu temperaturile scazute ajungi sa te obisnuiesti (asta in ideea ca te antrenezi cu geamul deschis iarna). Era o vreme cand tremuram din toate incheieturile pe bicicleta daca afara erau sub 15 grade, indiferent cat de bine echipat eram, in timp ce acum am ajuns sa ma prinda temperaturi de 10-15 grade in echipament de vara si sa nu sufar vreun disconfort semnificativ. Si, bonus, daca pierzi mai multa caldura, arzi mai multe calorii. Ceea ce in cazul meu e un castig binevenit.
  8. majikstone

    In general, la bicicletele de sosea, stack/reach sub 1.5 implica geometrie race, iar peste 1.5 geometrie endurance. E vorba de stackul si reachul cadrului, nu de cel al centrului ghidonului (care depinde de pipa si distantierele folosite). De mentionat si ca, in general, marimile mai mici ale aceluiasi model de cadru au un raport stack/reach ceva mai mic decat al marimilor mai mari: Altfel, raportul stack/reach e un indicator al pozitiei ciclistului pe cadrul respectiv (pozitie aerodinamica sau relaxata). Faptul ca o geometrie e mai racy poate fi influentat si de lungimea chainstayurilor (cele mai scurte implica un triunghi spate mai rigid), respectiv cat de agresiva sau relaxata e directia (desi la capitolul asta conteaza si lungimea pipei).
  9. majikstone

    Rollerele, in mod traditional, nu opun nici un fel de rezistenta la inaintare. Sunt 3 role montate pe rulmenti (sau bucse), cu rola din fata fiind actionata de (una dintre) rolele din spate, pentru a invarti si roata fata. Ca intre timp au aparut si rollere smart care opun si rezistenta, nu as fi surprins, dar in mod traditional singura rezistenta la inaintare opusa de rollere e cea infima din interiorul rulmentilor celor 3 role, cea opusa de transmisia bicicletei, si cea aerodinamica data de rotatia rotilor. Ceea ce cumulat e departe de 1000W. Mare lucru daca se aduna 100W la viteze (foarte) mari, de 40-50 km/h. Cat despre smart orice, @adibrl a discutat de un iar asta cam exclude modelele cu franare hidraulica (mai putin daca sunt foarte, foarte vechi). Chiar si asa, n-ar strica sa stim si noi ce inseamna acest buget minuscul. 200 lei, 500 lei? Din punctul meu de vedere, Tacx Blue Twist e un model entry-level mai mult decat decent, pe piata de destul de multa vreme, il folosesc si eu si e destul de putin zgomotos (mai ales pe setarile de rezistenta mare, care te obliga implicit sa rulezi la viteze mai mici). Nici modelele similare de la Elite nu-s rele din cate am inteles. Altfel, sunt de evitat modelele no-name, multe dintre ele sunt foarte zgomotoase, iar la bugete reduse asta cam asta e principala problema. Primul meu astfel de trainer a fost un model de la BBB, care facea un zgomot infernal si nu opunea nici jumatate din rezistenta la inaintare de care e capabil Tacx Blue Twist. Legat de uzura - urmareste sa nu aiba joc semnificativ nici baza (mai ales daca are picioare pliabile), nici sistemul de fixare al rotii spate, iar daca rola spate (cea angrenata de roata spate) e din elastomer/plastic/cauciuc, asigura-te ca nu e roasa sau ciupita. Asta va da nastere la zgomote si vibratii nedorite. Asigura-te si ca rola se roteste liber (fara sa agate sau sa frece de carcasa). In plus, asigura-te ca modelul respectiv e compatibil cu tipul de ax spate al bicicletei tale (majoritatea sunt compatibile cu axuri QR obisnuite, dar multe modele entry-level nu se prea inteleg cu unele standarde thru-axle). Modelele de la marci cu oarece prestigiu (Tacx, Elite) rezista in general bine in timp. Modelele mai no-name se cam degradeaza dupa 2-3 ani de utilizare.
  10. majikstone

    Din experientele anterioare, diferenta dintre utilizarea unui dispozitiv GPS cu zero senzori ANT+/BT conectati si utilizarea lui cu 3-4 senzori conectati e de cel mult 20-30% din autonomia "de baza". Oricum o iei, 25 de ore de pedalat cu 73% din baterie (rezultatele testului de mai sus) sunt extraordinar de multe pentru un dispozitiv Garmin, si face de rusine inclusiv Wahoo Elemnt Bolt. Bolt, cu cele 15 ore de autonomie declarata ale lui (care sunt mai degraba 12-13 cu toti senzorii conectati si butonat din greu pe durata turei) statea la momentul lansarii binisor peste dispozitivele Garmin din epoca respectiva (de exemplu, Garmin 520 standard, nu Plus, avea o autonomie de 7-8 ore). De unde si concluzia mea ca in sfarsit a inceput si Garmin sa ofere autonomii cu adevarat demne de lauda. Ce mananca destul de mult din baterie, in schimb, e conectarea la telefon (pentru notificari sau live track sharing), respectiv sincronizarea prin WiFi / BT a traseelor sau turelor. La Wahoo de exemplu mi se intampla sa pierd chiar si 3-4% din baterie in cateva minute cand fac o sincronizare mai consistenta pe WiFi. Asta comparativ cu 7-8% pe ora cand e utilizat pe bicicleta, cu senzori de puls, viteza si power meter conectati pe ANT+ la el. Iar in rarele ocazii in care am facut live track sharing, pierdeam cam 10% din baterie pe ora, ceea ce ii reducea autonomia la sub 10 ore.
  11. @Mookyama stabilirea corecta a zonelor de HR e intr-adevar un inceput bun. Daca ai timp, bani si energie, ai putea sa cauti un centru medical unde sa iti masoare pragul lactic si sa iti stabileasca pe baza lui zonele reale de HR (iti poate explica @paulrad in ce consta procedura, el a facut asta, dar in Germania daca retin bine). Daca nu, poti sa iti setezi pulsul maxim conform regulii 220 - varsta. Valoarea respectiva nu implica neaparat faptul ca inima ta nu e capabila sa depaseasca pulsul ala in conditii extreme, deci faptul ca ai reusit sau nu sa atingi un anumit puls maxim intr-o anumita situatie nu e neaparat un criteriu relevant. Eu de exemplu am reusit weekendul trecut (contra)performanta de a atinge pret de cateva secunde un puls de 201 BPM (fata de un maxim teoretic de 192 la cei 28 de ani ai mei) pe o catarare scurta pe care mi-am pus mintea cu niste oameni mult peste nivelul meu. A fost o tampenie din partea mea, dar mai am si eu momente in care simt nevoia sa ma dau in spectacol. Dar aia nu inseamna ca pulsul meu maxim e de 201 sau ca zonele de puls ar trebui calculate in functie de el. Oricum, chiar si admitand ca poate la momentul de fata zonele HR nu iti sunt setate corect (desi nu ma astept sa varieze cu mai mult de 5 BPM fata de cele actuale), ce e esential in povestea asta e ca, macar o vreme, pana iti "recalibrezi" senzatiile si perceptia despre ce e bine sau nu pentru organismul tau, sa iti propui sa mentii, macar pe plat, si macar cand rulezi singur, un puls sub o anumita valoare, undeva intre zonele 2 si 3. Asta inseamna 140-150 BPM, in linii mari. Dupa cateva luni in care te uiti sistematic la valoarea pulsului si iti ajustezi forta si cadenta in mod adecvat, o sa incepi sa si "simti" cam in ce moment lucrurile scapa de sub control. Altfel, din punctul meu de vedere, dupa ce-am ajuns sa am cam toti senzorii posibili conectati la Wahoo Elemnt Bolt si toate informatiile posibile (viteza, cadenta, puls, putere), daca ar fi sa aleg un singur senzor pe care sa-l pot pastra si a carui valoare sa o pot afisa in timp real, ala e pulsul, fara discutii. Si daca la ture de pana in 100 km as putea merge si "pe feeling" fara sa deviez foarte mult de la obiectivele de frecventa cardiaca, daca discutam de ture de anduranta (200-300 km sau mai mult) frecventa cardiaca mi se pare cruciala, si e principalul factor care face diferenta intre a termina tura energic si bine dispus sau a te lovi de zid cu 50-100 km inainte de finish.
  12. 20.000 km in aproximativ 3 ani. Cum am scris negru pe alb mai sus, intersectia era foarte semaforizata si semaforul era foarte rosu. Cat despre necunoscutii care cauzeaza probleme, exact asta e problema despre care vorbesc. Pentru multi ciclismul inseamna sa te bucuri de sport fara sa trebuiasca sa respecti reguli impuse de altii (de genul "nu ne oprim la semafor", "fortam prioritatea in intersectii", "nu asteptam pe nimeni din grupul cu care am pornit daca ramane in urma", "il injuram de mama pe ala care a dus trena cu 27% mai putin decat trebuia" si altele). Si nu trebuie sa fie toate turele asa, e de ajuns sa fie jumatate din ele asa ca sa fie moartea pasiunii pentru destul de multa lume. Si nu stiu cum se face ca nu am nici o problema sa rulez cu oameni "fara reguli", chiar si complet necunoscuti, in timp ce de cate ori dau peste urlatori profesionisti prefer sa ii las sa o ia inainte si sa merg singur restul traseului doar ca sa nu ii mai aud. In fine, fiecare cu pasiunea lui, dar ciclismul de sosea poate fi practicat bine mersi si fara micile placeri mentionate mai sus.
  13. Nu stiu ce sa zic... in cei aproape 20.000 km rulati pe sosea de cand am bicicleta de sosea, nu cred ca am mers nici 1000 km adunati in pluton. Si cand zic pluton, ma refer la grupuri de macar 4 oameni, cunoscuti sau nu. Iar remarca mea nu era despre mersul in pluton in sine, ci despre vitezele, agresivitatea si distantele reduse cu care se merge si se depaseste. Am vazut si prin Franta cum se practica ciclismul in cluburi de ciclism de sosea, de catre oameni care participa la competitii de ciclism de sosea. Mers agresiv la 10 cm de roata celui din fata, umplut orice bruma de spatiu aparut intre biciclistii din fata (cand zic spatiu, ma refer la jumatate de lungime de bicicleta), strigat unul la altul tot la 10 secunde, comentarii si indicatii adresate inclusiv ciclistilor necunoscuti din grup. Si, bineinteles, opritul la semafoare e interzis, ca nu cumva sa isi strice viteza medie sau sa trebuiasca sa declipseze. Cred ca cel putin o data am fost apostrofat de niste oameni din spatele meu ca am indraznit sa franez ca sa ma opresc la un semafor (si le-am facut semn si am franat foarte subtil, ca sa nu ii iau prin surprindere). Ei au trecut pe rosu si si-au vazut de drum. Daca prin ciclism de sosea intelegi doar ciclism de sosea practicat in regim competitional, atunci ai perfecta dreptate, exact asta implica, si asta inseamna probabil si ca mai bine de jumatate dintre cursieristii de pe aici nu practica ciclism de sosea, ci altceva. Daca in schimb consideri ciclism de sosea orice forma de practica a ciclismului pe sosea cu biciclete de sosea, lucrurile stau cu totul altfel. Si parerea mea e ca satisfactiile pe care ti le poate oferi ciclismul de sosea sunt mult mai mari cand nu stai cu nasul in fundul ciclistului din fata ta la 45 km/h. Dar sunt subiectiv probabil mi se trage de la statul pe canapea.
  14. Sa mergi 44% din cei 300 km in zona 4 de puls nu inseamna deloc ca ai tras la nivelul la care esti, ci mult peste el. Pana si ciclistii care concureaza in mari tururi si care au FTP-uri de 5-6 W/kg stau preponderent in zona 3 sau sub. Altfel, sa ai un numar mic de ture pe an la care distributia pulsului pe zone arata asa nu e chiar sfarsitul lumii cat timp in rest curba gaussiana e centrata pe zona 2 sau 3, cum zice si @Traveller. Asta nu inseamna ca trebuie sa pedalezi tot timpul in regim de tempo. Poti face intervale, poti accelera si sprinta pe alocuri, dar marea parte a timpului pulsul tau trebuie sa stea in zonele 2-3 (sau de ce nu, zona 1), mult mai putin distructive pentru inima si vasele de sange, si asociate si cu un efort aerob, care arde mai mult tesut adipos decat glucoza/glicogen. Deci win-win.
  15. majikstone

    De ce, ma rog? Ce informatii lipsesc cu privire la autonomie sau conditiile in care a fost testata?