majikstone

Membru
  • Content Count

    4,626
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    119

Everything posted by majikstone

  1. majikstone

    @paulrad da, e un exemplu perfect de video care demonstreaza contrariul.
  2. majikstone

    @Trevizes fiecare cu prioritatile lui. Eu mai bine urc orice varf montan cu 5 minute mai incet decat as fi urcat cu cele mai rapide cauciucuri de sosea de pe piata decat sa trebuiasca sa ma intorc pe jos in camping de la jumatatea coborarii incolo, cu cauciucul facut ferfenita de pietrele de pe sosea. Am vazut si oameni care merg la ture cu cauciucuri de schimb dupa ei (clinchere, nu baieuri), indesate intr-unul dintre buzunarele tricoului, e si asta o varianta pentru unii. Altfel, parerea mea e ca desi e foarte tentant sa faci bicicleta mai potenta si eficienta cu cauciucuri extra-usoare si/sau cu rezistenta la rulare redusa la minim, ajungi sa platesti un pret prea mare in momentul in care ajungi sa distrugi cauciucul "din nimic" si sa trebuiasca sa te intorci acasa cu coada intre picioare. Iar Continentalurile GP4000/5000 sunt campioane absolute la capitolul asta daca e sa ne luam dupa ce raporteaza lumea pe Internet.
  3. majikstone

    Respectivul portbagaj nu se poate monta in alta pozitie decat cea actuala, dar nu sunt ingrijorat. Oricum are limita de greutate de 10 kg si oricum nu cred ca il voi incarca cu mai mult de 5-6 kg.
  4. majikstone

    Penele sunt una, flancurile taiate sunt alta. Un flanc taiat inseamna, de multe ori, ca vei ajunge acasa ori cu masina, ori cu un cauciuc puternic deformat si umflat la presiuni mici, fiind obligat sa rulezi incet si prudent. Iar la GP4000 asta era patologic. Se pare ca nici GP5000 nu sta mai bine la capitolul asta. Iar asta cica e modelul tubeless, cu pereti mai grosi. Cand am patit-o eu cu un GP4000 a trebuit sa apelez la o bancnota de un leu plasata pe interiorul cauciucului, umflat la cel mult 50-60 psi.
  5. majikstone

    Nu e chiar asa. Exista cauciucuri de sosea cu banda de protectie anti-pana (si anti-taieturi) inclusiv pe peretii laterali (bead-to-bead). Alea nu se taie nici pe departe la fel de usor si de catastrofal. La asta se mai adauga si un TPI ceva mai scazut, si asta ajuta cand vine vorba de protectia la taieturi. Ca alea au rolling resistance si greutate ceva mai mare e partea a doua. Din punctul meu de vedere, un cauciuc nu are voie sa se taie atat de usor, indiferent cat de performant se vrea a fi.
  6. majikstone

    GP 5000 - o gluma la fel de proasta din perspectiva rezistentei la taieturi precum GP4000. Cauciuc fata taiat pe lateral dupa 400 km.
  7. majikstone

    Din fostul cadru de otel al bicicletei mele de sosea, o furca Surly Cross Check care zacea nefolosita de ceva vreme, si piesele reciclate de pe fosta bicicleta de oras, am incropit bicicleta asta, pentru oras, dar si ture de cicloturism cu bagaje. Transmisia e 2x9, cu foi 46/33 si pinioane 12-36, manete SRAM X.0 GripShift, schimbator spate SRAM X.7 si schimbator fata Shimano 105. Portbagajele sunt de aluminiu, de la Racktime (marca a Tubus), rotile sunt Mavic Aksium (cu limita de 130 kg) iar cauciucurile sunt (momentan) Bontrager AW3 de 32 mm. In forma actuala, e chiar sprintena prin oras pana la 25-30 km/h, iar incarcata cu bagaje inca n-am avut ocazia s-o folosesc. Poate anul viitor va primi un pedalier Shimano GRX 46/30 (sau ceva similar), desi am mai facut ture cu bagaje in zone montane cu raportul minim de 33/36 si nu a fost chiar sfarsitul lumii. Cum iarna bate la usa, va fi folosita doar ocazional, prin oras, dar vara viitoare va avea parte de mai multa actiune.
  8. majikstone

    Poate pe unde te dai tu sunt minoritari
  9. majikstone

    Cei de la Victoire Cycles lanseaza o gama de biciclete de otel "produse in masa", dar similare cu modelele lor construite la comanda. E vorba de Distance. Preturile incep de la 2490€ pentru frameseturi, indiferent de model (cu tubulatura, furca de carbon si cuvetarie Columbus). Bicicletele echipate complet incep de pe la 3500-4000€.
  10. majikstone

    Am scos si degresat sinele, am pus rasina epoxidica din belsug (Loctite Power Epoxy 5 min), atat in interiorul gaurilor, cat si in jurul sinelor, langa zona cu gaurile. Am lasat saua in pace mai bine de 24 de ore, iar dupa o ora pe trainer procedura pare sa fi avut rezultatul scontat. Zero joc, zero zgomot. Sa vedem cat o sa reziste.
  11. majikstone

    O pompa verticala (track pump) de calitate costa cam tot atat, umfla orice soi de roti rapid si fara sa crâcnească, si sunt destul de convins ca rezista mult mai multi ani. Eu am una Zefal luata din Decathlon acum mai bine de 6 ani, cred ca a costat sub 30 de euro, pompa functioneaza in continuare impecabil, a trebuit sa schimb doar furtunul si capatul o data din cauza uzurii. Si pana una-alta, cred ca la nevoie as putea umfla si rotile masinii mai repede cu ea decat cu un compresor de genul asta.
  12. majikstone

    Am mai auzit de probleme diverse aparute la tijele de sa cu prinderi minimaliste, dar doar in cazul seilor cu sine din titan sau carbon, nu si la cele de otel. In plus, cei de la Ritchey spun ca limita de greutate pentru tijele respective e de 110 kg, si sunt departe de ea. Altfel, fosta tija de sa, un no-name de carbon de la PlanetX (dar care avea un setback de 20 mm, care nu mai corespundea cu geometria noului cadru), avea un sistem de fixare de proportii generoase, si n-am avut nici o problema cu ea in cei 3 ani de utilizare cu Selle SMP Extra. In ambele situatii, saua era data la maxim in fata (conform marcajelor de pe sine).
  13. majikstone

    Bingo! Eu n-am vazut nicaieri chestia asta, multumesc! In cazul tijei Ritchey WCS 1-Bolt, clema de sus are doar 25 mm lungime (iar cea de jos peste 35, deci e ok). Daca nu merge treaba cu epoxy, o sa inlocuiesc tija de sa. Pacat, ca era misto, usoara si extrem de usor de reglat. Tocmai voiam sa sugerez acelasi lucru
  14. M-am confruntat (si ma confrunt in continuare) cu problema asta cu o tija de sa Ritchey WCS 1-bolt combinata cu o sa Selle SMP Extra. Problema, in cazul meu, e localizata la nivelul celor doua gauri in care intra sinele seii in partea din fata a seii (dar e amplificata si de faptul ca tija de sa de la Ritchey permite o mai mare deformare a sinelor). Am inlocuit saua cu una noua, a fost ok primele 2-3 ture, apoi atat zgomotul cat si jocul varfului sinelor in gauri au reaparut. Am uns cu vaselina tot ce se putea unge in zona respectiva, a fost ok cateva ore, apoi zgomotul a reaparut, dar ceva mai putin pregnant. Solutia definitiva (conform multor surse online) se pare ca e scoaterea sinelor, curatarea lor, umplerea celor doua gauri cu o cantitate rezonabila de rasina epoxidica bicomponenta si montarea lor la loc.
  15. majikstone

    Alinierea lantului o reglezi ori la nivelul pedalierului, ori prin distantierele de la nivelul axului spate. Nu va fi la fel de precisa ca in cazul kitului respectiv de conversie la singlespeed pentru pinioane pe caseta, dar ar trebui sa ai destula marja de manevra.
  16. majikstone

    In viata mea n-am vazut denumirile alea pentru pinioane si butuci cu freehub cu filet, respectiv pentru caseta probabil sunt traduse din engleza in chineza si apoi in engleza cu Baidu Translate. Lasand gluma la o parte, ai nevoie de un pinion cu filet pentru singlespeed, ca de exemplu asta: https://www.marosbike.ro/pinioane/pinion-1v-sxt-16t.html . Partea de clicheti (care iti permite sa te opresti din pedalat) e "integrata" in pinion. Mai ai si varianta asta, semnificativ mai scumpa, de la Shimano: https://www.marosbike.ro/pinioane/pinion-pe-filet-shimano-sf-1200-16t-maro.html
  17. majikstone

    La 90 de ani pe Alpe d'Huez, in 2 ore si 12 minute. (linkul e de pe Facebook, nu stiu daca il va vedea toata lumea)
  18. majikstone

    Un prim review al noului cadru dupa cam 400 km cu el: The good: e ceva mai rigid, reactiv si stabil la accelerari bruste si cand pedalez ridicat din sa (nu ca as face asta in mod uzual), si in acelasi timp e comparabil de confortabil, ba chiar as zice ca in anumite situatii (pavate si asfalt de extrem de proasta calitate) e chiar mai confortabil decat cel de otel pe care l-a inlocuit. E destul de ciudata senzatia, dar desi la trecerea peste denivelari nu se simte neaparat elastic, cum se simtea cel de otel, ci mai degraba rigid, vibratiile si socurile percepute la nivelul seii si al ghidonului sunt puternic amortizate, iar pe pavate diferenta e de-a dreptul socanta. Iar la finalul turelor de pana in 4 ore (ca mai lungi n-am avut ocazia sa fac) ma simt excelent, fara nici un disconfort. Bonus, n-am avut nici cea mai mica problema sa reglez schimbatorul fata braze-on la inaltimea potrivita pentru foile 46/30, desi multe cadre de sosea cu braze-on au problema asta. Altfel, e mult prea devreme sa discut de orice beneficii de performanta. Cine sustine dupa 2-3 ture cu un cadru nou ca "e mai rapid cu x km/h" vorbeste prostii, sunt mult prea multe variabile in joc. Mai discutam dupa vreo 5.000 km si dupa ce fac un script in R care sa compare statistic datele de putere, viteza si heart rate adunate cu vechiul cadru cu cele adunate cu noul cadru si care sa spuna daca si realmente cu cat e mai rapid sau eficient energetic "in viata reala". Altfel, 1 kg in minus e 1 kg in minus, iar asta o sa faca cu siguranta bicicleta mai usor de carat pe scarile blocului Matematic si fizic, evident ca greutatea mai scazuta si profilul mai aerodinamic inseamna ca voi fi ceva mai rapid. Cu cat si in ce masura e relevant statistic... mai vorbim peste cateva luni. Daca am castigat 10W sau 0.5 km/h in regimul in care ma dau eu e mare, mare lucru. The bad: sincer... cam nimic momentan. Nu pot sa spun ca ii gasesc vreun defect major, dar ar fi cateva minore, initial foarte agasante, dar in mare masura rezolvate la momentul de fata. The ugly: tot ce tine de internal cable routing, care e din punctul meu de vedere o mizerie inutila, cauzatoare de nenumarate probleme, pentru niste beneficii infime: - cablul si camasa franei spate fac un unghi prea mare cu planul cadrului cand ies din top tube aproape de seat-tube, iar rezultatul e ca ma lovesc ocazional cu coapsa stanga de ele - prima instalare a cablurilor de schimbator a fost un calvar, mai ales trecerea cablului de schimbator spate prin chainstay (cu care am pierdut lejer mai bine de o ora) - cablul franei spate se lovea si bazaia in interiorul top tube-ului (in parte din cauza ca profilul top tube-ului e foarte plat) - am adaugat niste liner pe lungimea lui in interiorul cadrului, ceea ce a redus foarte semnificativ (dar nu chiar complet) intensitatea si frecventa bazaitului - cablurile de schimbator si cel al franei spate sufera de o frecare semnificativ mai puternica decat in cazul fostului cadru, la care erau routate extern, ceea ce creste (perceptibil la inceput, irelevant acum) efortul la schimbarea vitezelor; de bine, de rau, folosesc niste cabluri de foarte buna calitate (Jagwire Pro Slick, fara teflon sau alte bazaconii, dar foarte puternic polishate si marginal mai subtiri decat cele uzuale), iar Ultegra R8000 ramane in continuare o bijuterie cand vine vorba de precizia schimbarii vitezelor, dar cu alte groupseturi si cabluri e posibil sa apara probleme semnificative la schimbarea vitezelor Daca pana acum banuiam ca principalul motiv pentru care plebea se arunca pe Di2/eTap ca lupii în stână (dincolo de faptul ca au bani de aruncat pe geam sau ca i-a lovit criza varstei mijlocii) e faptul ca sunt incapabili sa instaleze sau regleze corect un groupset mecanic pe un cadru cu internal cable routing, acum m-am lamurit definitiv. Intr-adevar, asta cere multa rabdare, oarece studii de specialitate, si eventual si 2-3 beri, si e doar una dintre multele directii de dezvoltare ale tehnologiei bicicletelor de sosea care ofera beneficii marginale acelor 5% ciclisti de performanta cu pretul multor batai de cap (si/sau bani cheltuiti inutil) in contul de 95% de ciclisti care pedaleaza de placere si care, in mare parte, nu prea au cunostinte nici teoretice nici practice de inginerie sau mecanica. Asta aparent se numeste progres.
  19. majikstone

    Adevărat s-a votat!
  20. majikstone

    Da, stiu, si stau extrem de prost la capitolul asta. Asta nu inseamna ca am de gand sa schimb ceva in mod radical la pozitia mea pe bicicleta, dintr-o serie lunga de motive pe care nu vreau sa ma apuc sa le insir aici. Pe trainer pot pedala si fara sa pun presiune pe maini, dar nu vad de ce mi-as solicita suplimentar muschii abdomenului si ai spatelui cand pot sa las greutatea aia pe brate cu disconfort si efort zero.
  21. majikstone

    Eu nici la piata nu ma duc cu bicicleta fara ele. Fac bataturi foarte usor, si pe langa asta simt ca aderenta e mult prea precara in momentul in care incep sa transpir. Bun, pe trainer aderenta e irelevanta, dar tot nu e ok daca fac bataturi din cauza cauciucului de pe manete.
  22. majikstone

    Da, la fel pedalez si eu pe trainer, nu are sens sa mai ud si tricourile, iar fara ele ma racoresc mai bine. Manusile in schimb le port.